La historia de Aniye By no comienza con una influencer ni con un solo vestido de lentejuelas. Comienza en Carpi, en el encuentro entre una estructura empresarial y la visión creativa de Alessandra Marchi. Lo vintage, el rock, la música disco y el cine se convierten en los materiales de un lenguaje femenino que no busca la neutralidad: combina romanticismo y audacia, superficies luminosas y cortes cotidianos, la memoria del guardarropa y el deseo de transformarlo.
Para reconstruir su trayectoria, es necesario distinguir tres etapas: el nacimiento de Depeche en 1999, el de la marca Aniye By en 2000 y el debut de Aniye Records en 2022. Reunirlos en una única fecha haría que se perdiera precisamente la evolución del proyecto.
1999–2000: Depeche, Carpi y los orígenes de la marca
En un perfil publicado por Repubblica en 2017, la creación de Depeche por parte de Alessandra y Vannis Marchi se sitúa en 1999. En el relato, Vannis ocupa el cargo de director ejecutivo y Alessandra el de directora creativa. Es el punto de partida empresarial, no una fecha que deba superponerse automáticamente a la fundación de la marca.
Para Aniye By, en cambio, la referencia es el año 2000: es el año indicado por Alessandra Marchi en una entrevista a la Gazzetta di Modena de noviembre de 2012, recogida también por la prensa especializada posterior. Las dos fechas describen, por tanto, momentos diferentes, compatibles entre sí.
Ya el nombre de la empresa revela un interés que volverá a aparecer a menudo: en la entrevista de 2012, Depeche se vincula a los Depeche Mode. El logotipo de la marca también tiene un origen relatado por la diseñadora: un antiguo pasador de corbata encontrado en un mercadillo francés. Son testimonios personales útiles para comprender su imaginario, no episodios que deban transformarse en una leyenda anónima.
El ReVintage: recuperar una imagen, cambiar su significado
Alessandra Marchi define su enfoque como «ReVintage». El término ayuda a comprender la distancia entre la reproducción de una época y su reinterpretación: una referencia encontrada durante un viaje, un detalle de archivo o un recuerdo musical pueden incorporarse a una colección nueva sin reconstruir literalmente un guardarropa del pasado.
En la misma entrevista se vislumbra un proceso creativo impulsado por la investigación y el trabajo en equipo. No es solo la historia de una firma individual: la visión creativa se traduce en colecciones a través de una organización. Carpi constituye el contexto de esta actividad; la presentación empresarial oficial sitúa aquí a Depeche y también hace referencia a la boutique de Riccione y al showroom de Milán.
Sin embargo, este origen italiano no debe utilizarse como atajo para atribuir a cada prenda una confección artesanal o un país de producción específico. El ReVintage también es, ante todo, una definición estética: por sí solo no documenta la composición de los tejidos ni el uso de materiales recuperados.
2012: en Riccione, la marca se convierte en un espacio
El 12 de mayo de 2012 se inaugura la boutique de Riccione. La fecha de apertura figura en el reportaje de Vogue publicado el 21 de mayo: es este evento real, y no un calendario anterior anunciado, la referencia para la cronología.
El espacio se presenta inspirado en Biba y en el Londres de los años setenta. La boutique no sirve solo para exhibir prendas: materializa un universo de referencias retro y feminidad contemporánea. La presencia de Ambra Angiolini en la inauguración pertenece a la crónica del evento, no demuestra su participación en el diseño de las colecciones.
2017–2019: la pasarela se encuentra con el club
En julio de 2017, la presentación de la colección primavera-verano 2018 en Milán permite comprender especialmente bien la relación entre moda y música. El reportaje de 10 Magazine y el artículo posterior de Repubblica sitúan el relato en el ambiente de los clubes, con referencias a los años ochenta. 2017 es el año de la presentación; 2018 identifica la temporada comercial de la colección.
No es un detalle de calendario: muestra cómo la identidad de la marca se construye también a través de la forma en que se presentan los vestidos. La música se convierte en una clave para interpretar el guardarropa, no simplemente en un acompañamiento.
En enero de 2019, esta orientación regresa con «Texas Glam», para el otoño-invierno 2019–2020. El reportaje de Tempo del 27 de enero describe la presentación en el Apollo Club de Milán, el ambiente inspirado en el Studio 54 y Asia Argento en la consola. Las referencias western y disco conviven en el relato de la temporada.
La visibilidad de los invitados, entre los que se encuentra Chiara Ferragni, forma parte de esta comunicación. Sin embargo, no equivale a la firma de una cápsula: estar presente en un desfile, hablar de él en las redes sociales y diseñar una colección son actividades diferentes.
2020–2021: del desfile digital al relato cinematográfico
En junio de 2020, Aniye By experimenta con otra forma de presentación. Vogue documenta el primer desfile digital de la marca, dedicado a la colección primavera-verano 2021 y ambientado en los Magazzini Generali de Milán. «Primer» se refiere aquí a Aniye By, no a la historia mundial de los desfiles digitales.
El relato incluye a Chiara Ferragni como invitada y en la comunicación de las redes sociales del evento, y a Ghali para la actuación musical. Son roles precisos: no convierten automáticamente a los participantes en coautores de las prendas. La continuidad con los eventos anteriores reside más bien en la búsqueda de un formato en el que la ropa, el público y la música puedan dialogar.
Para el otoño-invierno 2021–2022, esta búsqueda toma la forma de «Lotty Love». En la entrevista de Vogue a Alessandra Marchi, el proyecto se describe como un cortometraje musical dividido en tres partes, interpretado por la actriz Carlotta Antonelli. Marchi atribuye la escritura original a un trabajo con Luca Grillo, Katim Sabbagh y Giulio Rosati.
El cambio es significativo: la colección no solo se muestra, sino que se incorpora a una narrativa. El cine y la música aportan personajes, ritmo y atmósfera para interpretar los vestidos, continuando un interés ya reconocible en el nombre Depeche y en los eventos de la marca.
2021–2022: las gafas y una nueva etiqueta distintiva
El 21 de diciembre de 2021, FashionNetwork anuncia la primera colección de gafas Aniye By para la colección primavera-verano 2022: tres modelos y siete colores. La noticia habla de producción italiana para esta propuesta específica. No es una prueba del origen productivo de cada categoría de la marca, ni autoriza a atribuir licencias no documentadas.
En febrero de 2022 se abre un capítulo que debe mantenerse separado: Aniye Records. El anuncio contemporáneo presenta la nueva línea y el desfile del 27 de febrero en Milán. El reportaje posterior de Highxtar documenta el debut para el otoño-invierno 2022; el sitio de la marca conserva además una página dedicada a la colección invierno 2022–2023.
Aniye Records desarrolla un imaginario explícitamente ligado al escenario y a la tensión entre el romanticismo y el rock. Sin embargo, no es un nombre nuevo que deba aplicarse retroactivamente a toda la historia de Aniye By. Las condiciones de venta respectivas identifican a la misma sociedad, Depeche, pero las dos etiquetas permanecen separadas. Las citas posteriores documentadas en el archivo de la Cámara Nacional de la Moda Italiana, hasta septiembre de 2024, pertenecen a la trayectoria de Aniye Records.
Leer el lenguaje de Aniye By en las prendas seleccionadas por mem39
En los productos presentes en el catálogo de mem39, el contraste entre la luz y la construcción de la silueta ofrece un ejemplo concreto de este lenguaje. No es necesario atribuir a las prendas un desfile específico: sus características documentadas ya son suficientes para contarlas.
Los tops Lulù con lentejuelas doradas y burdeos tienen mangas cortas, línea recta y composición declarada 100 % poliéster. La superficie luminosa se combina con una forma sencilla: el efecto escénico no depende necesariamente de un corte complicado.
Los pantalones Sienna rosas y burdeos tienen cintura alta, cierre lateral y línea ajustada hasta la rodilla, que luego se abre en campana. El catálogo indica 95 % poliéster y 5 % elastano. La referencia retro se lee en el diseño de la pierna, sin tener que presentarlos como reproducciones de un modelo histórico.
El blazer Linda camello introduce, en cambio, un volumen oversize de botonadura sencilla, con bolsillos de solapa. La composición declarada es 62 % poliéster, 32 % viscosa y 6 % elastano: la presencia de viscosa no lo convierte en una prenda enteramente de viscosa y el corte de sastrería no documenta una confección artesanal.
El vestido corto Lulù dorado, ajustado y con tirantes ajustables, concentra la atención en la luz de las lentejuelas. La ficha declara 100 % poliéster: no añadimos porcentajes de elastano no reportados. Como para los demás productos, la disponibilidad y las tallas deben verificarse en la página correspondiente.
Una historia de contaminaciones, no solo de lentejuelas
Desde la Carpi de finales de los años noventa hasta la boutique de Riccione, del club al filme musical, Aniye By construye su propia identidad haciendo que se encuentren lenguajes diferentes. El ReVintage ofrece la clave inicial: no fijar el pasado, sino transformarlo en un guardarropa contemporáneo. Las lentejuelas son una parte visible de esta historia; la relación entre empresa, investigación creativa, música y relato explica su continuidad.
Nota sobre las fuentes: la reconstrucción utiliza testimonios de la diseñadora, presentaciones empresariales y reportajes periodísticos citados en los pasos individuales, sobre la base de los extractos públicos consultables; no deriva del examen completo de archivos empresariales. Las declaraciones y los proyectos anunciados se sitúan en su momento histórico. Las tres imágenes son elaboraciones editoriales generadas con IA a partir de referencias de producto: las personas y los entornos son imaginarios y no representan campañas oficiales, lugares reales de la marca ni reconstrucciones históricas. Para detalles, composiciones y disponibilidad, se debe hacer referencia a las fichas de producto.